Cómo se calcula la potencia eléctrica óptima
La potencia contratada es la cantidad máxima de electricidad (en kW) que tu suministro puede entregar simultáneamente. Si la sobrepasas, salta el ICP y tienes un corte momentáneo. Si te pasas en exceso al contratarla, pagas mes a mes por kW que no usas.
1. Identifica los electrodomésticos de uso simultáneo
El error es sumar todo lo que tienes — no es realista. Lo importante es saber qué puede estar funcionando a la vez en momentos punta. Una cocina vitrocerámica + horno + lavadora es un escenario típico.
2. Suma su potencia máxima
Cada electrodoméstico tiene una potencia (en W) en la placa de datos. Como referencia rápida: vitrocerámica 2.500W, horno 2.200W, lavadora 2.000W, microondas 1.000W, secadora 2.000W, aire acondicionado 1.500W.
3. Aplica un coeficiente de simultaneidad
Casi nunca todo está al máximo de potencia a la vez. Un coeficiente de 0.7-0.8 sobre la suma teórica te da una potencia realista. Por eso una vivienda media suele necesitar 4.6-5.75 kW, no 8 kW como muchos creen.
4. Compara con tu potencia actual
Si tienes contratados más de 1 kW por encima de lo que necesitas, casi seguro estás pagando entre 50 y 200€/año de más solo en término de potencia. Bajarla es gratis y solo se puede una vez al año sin esperar 12 meses para volver a hacerlo.
Limitaciones de esta calculadora
Esta herramienta da una estimación realista basada en tipos de vivienda y electrodomésticos. Sin embargo, la potencia óptima REAL depende de:
- Tu maxímetro real (lo que la distribuidora ha registrado en los últimos 12 meses).
- Si tienes potencia distinta en franja punta y valle (en 2.0TD).
- Picos puntuales (encendido de equipos, motores).
Si quieres la cifra exacta, pásame tu factura: ahí sale el maxímetro y puedo decirte con seguridad si bajar potencia es seguro y cuánto ahorras.